Выращивание шиповника

Шиповник — прародитель прекрасной розы — является старейшим растением на нашей планете. Ученые утверждают, что возраст его более 40 миллионов лет. А всего на сегодняшний день насчитывается около 400 видов шиповника. При этом примерно седьмая часть из них произрастает в нашей стране.

Хотя многие виды шиповника по красоте и аромату не уступают садовым сортам розы, главное его достоинство — плоды, в которых содержится половина из 12 витаминов, необходимых организму человека для нормальной жизнедеятельности.

Мнение о шиповнике, как о нетребовательном в выращивании и к условиям произрастания растении, неверно. Чтобы ежегодно получать богатый урожай, за ним надо ухаживать так же, как за другими ягодными кустарниками: при засухе поливать, подкармливать удобрениями, удалять отплодоносившие ветви, защищать от вредителей и болезней. А начинается путь к витаминам от своего шиповника с правильно проведенной посадки.

Посадка шиповника

Высаживать шиповник лучше осенью, в третьей декаде сентября — первой половине октября, но можно и ранней вес­ной (до распускания почек).

Для саженцев подбирают хорошо освещен­ное место, защищенное от холодных ветров. Если почва бедная, за месяц до осенней по­садки под перекопку вносят на 1 м²: 6-8 кг компоста, 40-60 г суперфосфата и 20-30 г ка­лийной соли. Кислые почвы за год до посад­ки известкуют гашеной известью из расчета 300-500 г на 1 м² (в зависимости от уровня рН). Для весенней посадки удобрения вносят и заделывают в почву осенью (в октябре).

Так как растения шиповника опыляются перекрестно, высаживают сразу несколько кустиков разных сортов, но цветущих в одно время.

Для посадки можно использовать и одно­летние, и двулетние саженцы. В зависимо­сти от будущей силы роста кустики высажи­вают через 1,5-3 м. Выкапывают посадоч­ные ямы не менее 50 см диаметром и глу­биной, в каждую вносят 10-15 кг перегноя,

150-200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия и 60-70 г аммиачной селитры, пред­варительно хорошо перемешав с плодород­ной землей.

Перед посадкой надземную часть сажен­ца коротко обрезают, оставляя пеньки дли­ной 8-10 см, а основные корни укорачивают на 3-5 см. Затем растение ставят в яму и, расправив корни, присыпают плодородной почвой (без удобрений!), постепенно уплот­няя и следя за тем, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности земли. После посадки растения обильно поливают и муль­чируют почву торфом, опилками или сухой землей.

Полив и подкормки.

В засушливую по­году шиповник нуждается в поливах, осо­бенно в первый год после посадки. Как правило, взрослые кусты поливают редко, но обильно. Если во время активного роста побегов и завязей нет дождей, при поливе на молодой куст расходуют 20-30 л воды, на плодоносящий — 40-50 л.

С третьего года жизни в саду шиповник подкармливают органическими и минераль­ными удобрениями. Минеральные вносят в три срока: азотные — весной, в начале ро­ста растений, и летом, во время образования плодов и роста побегов, используя 100-120 г на куст; фосфорные и калийные — осенью, после сбора урожая, используя по 150-180 г на растение. В период активного роста побе­гов и завязи шиповник хорошо отзывается на подкормку перебродившим и разбавленным водой (1:12-15) птичьим пометом или навоз­ной жижей (1:5), из расчета ведро на куст.

Минеральные удобрения лучше вносить перед поливом, равномерно разбросав по всей проекции кроны и заделав в почву путем неглубокого (10-15 см) рыхления. Жидкие подкормки желательно наливать в кольцевые или продольные бороздки глу­биной 7-10 см, расположенные на расстоя­нии 50 см от центра куста. После подкормки и полива бороздки засыпают, а почву при­ствольных кругов мульчируют.

Формирование и обрезка шиповника.

Формиро­вать шиповник необходимо, иначе не стоит рассчитывать на богатый урожай таких же крупных плодов, которые указаны в харак­теристике сорта. К пятилетнему возрасту надземная часть должна состо­ять из 6-10 сильных, разновоз­растных, правильно располо женных в пространстве ветвей.

Для формирования куста ис­пользуют прикорневые побеги и корневые отпрыски. Обре­зать шиповник лучше осенью, но можно и весной до распуска­ния почек.

Формирование куста начи­нается с посадки, когда, как мы уже говорили, все веточ­ки обрезают, оставляя пеньки длиной до 10 см. Через 2 года удаляют слабые ветви, корне­вые побеги, выросшие далеко от куста. Оставшиеся сильные ветви обрезают до 15 см. Ког­да выросшие из них побеги достигнут 70 см, их прищипывают для стиму­лирования ветвления.

Дальнейшее формирование уже плодо­носящего куста заключается в замене не­продуктивных ветвей. У шиповника на 5-7-летних ветвях снижается ежегодный при­рост, сокращается количество цветочных почек, падает урожайность. Поэтому такие ветки ежегодно вырезают до основания, подбирая на замену сильные молодые по­беги. Чтобы усилить ветвление и стимули­ровать плодоношение, выбранные побеги укорачивают, оставляя 70 см.

Еще шиповнику необходима ежегодная санитарная обрезка с удалением слабых, недоразвитых, больных, неудачно рас­положенных, поломанных ветвей. Вырезке подлежит и лишняя прикорневая поросль.

Слишком длинные, более 2 м, однолетние ветви укорачивают примерно на 30 см.

Защита шиповника от вредителей и болезней.

Облюбовавшие шиповник вредные насекомые могут повреждать молодой при­рост (тля), бутоны (малинно-земляничный долгоносик), мя­коть (шиповниковая пестрокрыл­ка), листья побегов (паутинный клещ) и стебли (пилильщики). При большой численности этих вредителей кусты обрабатыва­ют актелликом (10 мл препарата на 10 л воды) до и после цвете­ния. Однако лучше вместо ядо­химикатов использовать расти­тельные препараты.

Тлей и клещей можно извести настоем ботвы картофеля (1 кг на ведро воды, на­стаивать 4 часа, процедить и опрыскивать). Малинно-земляничный долгоносик боится отвара полыни горькой (1 кг кипятить 15 ми­нут в небольшом количестве воды, потом процедить и долить до 10 л). Пилильщиков и пестрокрылку изгоняют настоем сухой горчицы (100 г на 10 л кипятка, настаивать 2 дня и разбавить водой 1:1).

Из болезней наиболее опасны: ржавчина, поражающая стволы ветвей, стебли побе­гов, листья и завязь плодов; черная и бурая пятнистости, мучнистая роса, портящие ли­стья. При химической защите от ржавчи­ны и пятнистостей шиповник опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или 0,1%-ной суспензией бенлата либо фундазола. Против мучнистой росы крону опыливают или опрыскивают препаратами, содержащими серу (1%-ная коллоидная сера, молотая сера, 0,3%-ный тиовит джет). При экологи­чески чистой защите берут 1 л сыворотки, (обрата или пахты), доливают 9 л воды, раз­мешивают. Этим раствором обрабатывают больные растения.

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗОВ. Те виды и сорта шиповника, о которых мы вам рассказываем, не нуждаются в укрытии на зиму. Исключе­ние — сеянцы и сорта, происходящие от розы морщинистой. Их ветви пригибают к земле и следят, чтобы они были укрыты снегом.

Сбор урожая.

Плоды шиповника собира­ют, когда они окрасятся в присущий сорту цвет или в начале размягчения мякоти. Сры­вают их вместе с чашелистиками — без них шиповник быстро портится и плесневеет.

Плоды созревают неодновременно, поэ­тому урожай убирают в несколько приемов -со второй половины августа и до замороз­ков. Запаздывать с уборкой нельзя, так как в перезревших или подмерзших плодах сни­жается содержание витаминов. Обратите внимание — шиповник для варенья убирают слегка недозрелым.

Собранные плоды переносят в помеще­ние с температурой 10—15 градусов, рассы­пают слоем 5 см и дают отлежаться 2-3 дня (не более!). Затем приступают к сушке. Что­бы не потерять витамины, сушить шиповник на солнце нельзя, делать это нужно в специ­альных сушилках, электродуховках, можно газовых, с приоткрытой дверкой. При тем­пературе 80-90 градусов, не допуская под­горания, сушат 1 час, затем при 50-60 гра­дусах. Когда плоды приобретут оранжевую или буровато-красную окраску, а кожица станет слегка морщинистой, сушку прекра­щают. Перед закладкой на хранение удаля­ют чашелистики. Как правило, выход сухих плодов по отношению к свежим составляет 20%. Шиповник насыпают в бумажные па­кеты и хранят в темном, прохладном (10-12 градусов) и хорошо проветриваемом ме­сте до двух лет.